Северная груша обгоняет яблоню по урожайности – агрономы объяснили, как правильно посадить её весной

Морозостойкие сорта груши изменили представление о том, что можно выращивать в российском климате. Ещё недавно груша считалась южной культурой – теперь современные северные сорта переносят морозы до –38...–41°C и при этом дают плоды, не уступающие по вкусу южным. Главное преимущество перед яблоней – ежегодное плодоношение. Яблоня страдает периодичностью: хороший урожай раз в 2–3 года. Груша плодоносит стабильно каждый сезон. К тому же болеет значительно реже – устойчивость к вредителям и болезням заложена на генетическом уровне в процессе селекции.

Биология северной груши объясняет её выносливость: главный стержневой корень достигает 1,9 м в длину, обеспечивая доступ к питанию и влаге из глубоких слоёв почвы даже в засушливое лето. Соцветия у морозостойких сортов крупнее, чем у южных, и содержат до 20 цветков – отсюда высокая потенциальная урожайность.

Выбор сортов. Для северных регионов подходят только летние и осенние сорта – они успевают вызреть за короткое лето. Летние созревают в июле, хранятся 3–4 дня и используются в свежем виде. Осенние созревают в конце августа и составляют основу промышленных и любительских садов. Зимние сорта рекомендуются исключительно для южных регионов центральной России – в других зонах плоды не успевают дозреть даже в лёжке. Большинство современных F1 частично самоплодны, поэтому для стабильного урожая высаживают 2–3 дерева с совпадающими сроками цветения.

Сроки и условия посадки. Грушу сажают весной – до зимы она успевает укорениться. Средняя полоса и Южный Урал: 23 апреля – 15 мая. Урал и Сибирь: 7–18 мая. Юг страны: после 12 марта. Надёжный ориентир: почва на глубине штыка лопаты прогрелась до +12°C, воздух – до +17°C не менее пяти дней подряд.

Участок – солнечный весь световой день. Даже лёгкое затенение многократно снижает урожай и ослабляет дерево. Грунтовые воды – не ближе 1,9 м от поверхности. На подтопляемых участках грушу сажают на высокие клумбы 70–80 см высотой и 1,3 м в диаметре. Почва нужна нейтральная или слабокислая: pH 6,7–7,0. Тяжёлые кислые глины сначала нейтрализуют доломитовой мукой (2 кг на 5 кв. м) и структурируют речным песком (2 ведра на 1 кв. м под перекопку).

Посадка. Яма – 65–70 см в глубину и диаметре, для колонновидных сортов – 45–50 см. На дно – дренаж из щебня или битого кирпича слоем 7–9 см. Посадочный грунт: верхний плодородный слой, перепревший навоз, листовая земля и речной песок в соотношении 1:2:2:1. В каждую яму вносят 2 ст. л. суперфосфата, 1,5 ст. л. сернокислого калия, 2-литровые банки древесной золы и стакан доломитовой муки. Корневая шейка при посадке – строго на уровне поверхности: заглубление приводит к угнетению роста. После посадки – обильный полив и мульчирование соломой слоем 6 см.

Уход после посадки. Первые три недели – критический период укоренения. В жару поливают ежедневно по одной лейке. После того как дерево тронется в рост – дважды в неделю по три лейки. Взрослые деревья поливают 2 раза в месяц по 5–6 леек. Первая подкормка – в середине июня раствором навозной жижи 1:10 с добавлением калимагнезии и фосфорной муки. Формирующую обрезку начинают только на второй год – по разреженно-ярусной схеме, укорачивая каждую ветвь на 2/3 длины.

По материалам Дзен-канала: «НПО «Сады России» – когда сад в удовольствие!»